Установка парктроника на Tour своими силами МНОГО ФОТО
Добавлено: Вс, 31 май 2009, 0:45
Приветствую всех Вас, уважаемые форумчане!
Сразу скажу на форуме зарегистрировался я недавно, хотя читаю его с тех пор когда возник интерес к Шкодам. На данный момент прошло уже полтора года, как я стал счастливым обладателем Skoda Octavia Tour. Машина продолжает радовать, а я стараюсь порадовать ее.
Видел на форумах темы, посвященные вопросам о самостоятельной установке парктроника, решил сделать по возможности детальный фотоотчет, посвященный самостоятельной установке парктроника на Skoda Octavia Tour в кузове хетчбек. Сразу оговорюсь, мой вариант возможно не является самым лучшим или самым оптимальным, тем не менее результат работ меня вполне удовлетворил, за возможные потери и порчу деталей при производстве работ несут ответственность те кто их производит, другими словами данный материал может служить не руководством, а лишь справочным пособием.
Итак начну…
Рынок автомобильных аксессуаров сейчас просто забит различными решениями от разных производителей, однако мой выбор пал на парковочный радар Park Master с 4-мя задними датчиками. Была выбрана модель окрашенная в цвет кузова (серебристый металлик) и имеющая небольшой наклон посадочной кромки датчика, который позволял устанавливать датчик на не совсем вертикальную поверхность. Датчики было решено установить в места, предназначенные для штатных датчиков.
В комплекте идет все необходимое для установки: процессорный блок, дисплей, 4 промаркированных датчика и соединительные кабели к ним, провода питания оснащенные предохранителем на 2 А, фреза ф20 мм, монтажный уголок, липучка, инструкция по установке.
Цена такой модели в Самаре на момент покупки была 3400 рублей. Модель покупалась не на рынке, а в магазине, который смог бы ответить за продукцию, которую реализует.
Готовим машину…
Выгружаем содержимое бездонного багажника Окташки до полика прикрывающего запаску, глубже «рыть» не придется. Затем рукой отворачиваем заглушки-гайки на шпильках, крепящих обивку багажника отмечены стрелками. Сразу скажу фотки сделаны с одной из сторон, другая сторона - аналогично. Чтобы не возникало вопросов, разбирал обивки в несколько другом порядке, однако здесь описываю так как было бы максимально рационально, в связи с этим, вид на фото может незначительно отличаться от описания.
Снятию обивки с правой стороны будет упорно сопротивляться каркас кармашка. В передней части, которая видна на фото он зацепляется под обивкой за шов кузовных панелей, а в задней его держит пистон, который удаляется путем продавливания его сердцевины вглубь до тех пор пока она не упадет вниз в заранее подставленную ладонь.
На фото пистон уже снят, в кружке его «место обитания».
С пластиковыми панелями облицовки задка все понятно – отворачиваем все винты крепления под проемом багажника их если не ошибаюсь – 4 (этот момент не фоткал, т.к. он трудностей не вызовет). С левой обивкой – все просто – отворачиваем заглушки и снимаем внутрь багажника. Под обивками увидим по 2 болта крепления бампера с каждой стороны (отмечены стрелками), эти болты нужно открутить.
Кроме этого нужно снять декоративную накладку проема багажника, чуть ниже уплотнителя горизонтальной части проема. Она снимается без применения инструмента, т.е. голыми руками, пластик очень эластичный сломать его почти нельзя. Снимать надо на себя горизонтально (если стоять лицом к багажнику). Под ним скрыты саморезы крепления бампера, их нужно выкрутить. Также откручиваем саморезы крепящие заглушки под фонарями.
После чего снимаем заглушки сдвигая их к продольной оси машины (от боков к центру), затем вытаскиваем из пазов на себя.
Под заглушками откручиваем еще 1 саморез крепления бампера.
Я, по незнанию, снимал молдинг бампера, но это делать не нужно, под ним нет ничего нас интересующего. На фотках Вы увидите что он снят.
После откручивания все верхних саморезов, перемещаемся вниз, по центру нас ожидают 3 самореза, по краям за брызговиками еще по одному, и по 5 в каждой арке. Задние колеса я не снимал, однако это создало некоторые неудобства при работе, поскольку подлезть к 3 саморезам нижней части арки за исключением того, что в глубине внизу сложно.
Сорри, за то, что машину не удалось сохранить в чистом виде между мойкой и фотосессией.
После отворачивания саморезов нижней части бампер снимаем, оттягивая боковые его части на себя до выхода из пазов пластиковых штифтов, затем взяв бампер в задней части тянем на себя. Если что-то не получается, проверьте еще раз: все ли саморезы откручены.
Итак, бампер снят…
Приступаем к поиску заводской разметки под датчики, для этого тряпкой протираем вероятные места их обнаружения. Тряпку лучше взять сухую, поскольку влажная тряпка, намочив всю скопившуюся под бампером грязь, приведет к полной неразберихе; если сухая тряпка не удовлетворяет Вашим пониманиям чистоты, нужно мыть обильным количеством воды.
Находим вот такую разметку:
Намечаем ее маркером с тыльной стороны бампера и сверлим сверлом, немного тоньше, чем центровочное сверло фрезы из комплекта.
Вид с лицевой стороны:
Приступаем к сверлению отверстий под датчики при помощи фрезы. Сверление производится с лицевой стороны, оклеивание я не делал. Сверлить лучше на максимальных оборотах без нажима – это важно иначе пластик начнет оплавляться!!!
Также делаем перерывы в сверлении каждые 2-3 секунды отводим фрезу от бампера, не вынимая центрального сверла и не снижая оборотов – это дает очищение и охлаждение фрезы!
В итоге получаем 4 аккуратных отверстия:
Мне показалось что датчики в бампере сидят недостаточно плотно, поэтому на посадочные места намотал 2 оборота тонкой изоленты с таким расчетом, чтобы она не выступала за края датчиков и в то же время способствовала надежной фиксации датчиков.
Приступаем к монтажу процессорного блока и соединительных проводов…
Подключение к массе можно сделать в любой из 2-х точек, я выбрал левую на рисунке:
Плюсовой провод я подключил напрямую в разъем заднего фонаря к клемме провода заднего хода. Вытащив колодку, я, вставив 2 тонкие «часовые» отвертки в соответствующую секцию разъема (ищите черно-синий провод), извлек провод с клеммой на конце. Разгибаем большие усы на клемме, припаиваем провод к малым усикам, насмерть зажатым пресс клещами, после чего загибаем большие усики. Я дополнительно надел термоусадочную трубку на часть клеммы, при наличии пресс клещей советую обжать все три провода в одну клемму без пайки, но, увы, у меня нет такого инструмента…javascript:emoticon(':(')
Как появится, обещаю переделать. javascript:emoticon(':roll:')
Трубка на фото слегка закоптилась от пламени зажигалки.
Провод пропускаем в жгуте проводов, предварительно размотав фирменную матерчатую изоленту, затем наматываем ее обратно. Если у вас провода имеют иную цветографическую окраску, то ее несложно проследить сняв плату заднего фонаря с лампами.
Провода к датчикам было решено пропустить также как сделал один из форумчан на VW Golf (заранее прошу прошения, но не помню на каком сайте видел эту инфу, если не ошибаюсь то http://volkswagen.msk.ru. Поправьте меня, если я не прав!), а именно, пропустить провод не в заглушки у основания задних арок или в задней поперечине кузова, а через задние фонари. Осмотр показал что у фонарей применены довольно мягкие и эластичные уплотнительные материалы похожие на крупноячеистый поролон, отбортовки панелей отштампованы так что края загнуты вовнутрь, в совокупности они не дадут проводу перетереться и в то же время обеспечат достаточную герметичность. Для того чтобы пропустить провода, нужно снять фонари отвернув несколько гаек, процедура не сложна потому не фотографировалась.
Получилось вот так:
Вид снаружи:
Вид изнутри:
Провода правых датчиков прокладываем вместе со жгутом проводов к правому фонарю, идущему под пластиковыми панелями облицовки задка багажника (которые мы сняли раньше). Провода от левых датчиков, пропускаем в щель усилителя задка кузова. Далее отмеряем примерную длину проводов с небольшим запасом до места установки процессорного модуля, формируем связки излишков проводов, которые прячем внутри усилителя задка, фиксируя их пластиковыми стяжками. Концы проводов выходят под усилителем и проходят вдоль штатного пучка проводов.
Что касается места установки самого процессорного блока, я решил сюда:
Исключительным образом расположение шпилек совпадает с расположением крепежных элементов на корпусе блока, единственное что мешает – пластиковый зажим жгута проводов (показан стрелкой). Его удаляем, жгут будет крепиться самим блоком, проходя в волнообразной канавке под ним. Под блок подкладываем небольшой кусочек тонкого поролона или другого похожего материала, для того чтобы не «дать кислород сверчкам».
Теперь настала очередь инсталляции самого важного элемента, ради которого, по сути, все и затевалось – дисплея…
Я установил около основания левой стойки (фото делалось уже позже с мобильника):
Кабель протянул вдоль стойки кузова, к которой крепится водительская дверь, далее под облицовками порога, по арке и далее к выбранному месту.
Фото в это время делать не стал поскольку уже темнело и хотелось закончить быстрее.
Провод крепился к штатному пучку при помощи пластиковых стяжек.
Сложности: небольшие затруднения вызвали защелки на порогах и средней стойке, на передней стойке пришлось также откручивать крепление рычага открывания капота.
Излишки провода к дисплею спрятал за разъемами на боковой арматуре слева.
Подключаем все провода к процессорному блоку, не забываем подключить все датчики.
Проверив работу системы, закрепляем процессорный блок на шпильках обрезками толстых пропиленовых строительных дюбелей (на фото не показаны, т.к. на момент установки не оказалось под рукой, установлены позже).
Собираем в обратной последовательности. При одевании бампера неплохо бы обзавестись помощником, который бы подержал бы бампер с одной стороны пока Вы прикручиваете другую (чтобы случайно не повредить провода, датчики и ЛКП).
Что касается чувствительности: невысокие бордюры (до 10 см) не видит, благо они Октавиям не страшны. Ветки и молодые побеги замечает на большом расстоянии (~1.4м) потом не видит до упора (0,4…0.3м) после чего судорожно верещит. Видимо они плохо отражают сигнал. Деревья, машины, людей, заборы видит и ведет от 1,4 до 0,3 м после чего приказывает остановиться
Когда все закончил была уже ночь, как-нибудь сфоткаю результат днем.
Если есть вопросы: пишите ar_andrey@mail.ru
БУДУ ОЧЕНЬ РАД, ЕСЛИ ЭТОТ ОПЫТ КОМУ-НИБУДЬ БУДЕТ ПОЛЕЗЕН!
Сразу скажу на форуме зарегистрировался я недавно, хотя читаю его с тех пор когда возник интерес к Шкодам. На данный момент прошло уже полтора года, как я стал счастливым обладателем Skoda Octavia Tour. Машина продолжает радовать, а я стараюсь порадовать ее.
Видел на форумах темы, посвященные вопросам о самостоятельной установке парктроника, решил сделать по возможности детальный фотоотчет, посвященный самостоятельной установке парктроника на Skoda Octavia Tour в кузове хетчбек. Сразу оговорюсь, мой вариант возможно не является самым лучшим или самым оптимальным, тем не менее результат работ меня вполне удовлетворил, за возможные потери и порчу деталей при производстве работ несут ответственность те кто их производит, другими словами данный материал может служить не руководством, а лишь справочным пособием.
Итак начну…
Рынок автомобильных аксессуаров сейчас просто забит различными решениями от разных производителей, однако мой выбор пал на парковочный радар Park Master с 4-мя задними датчиками. Была выбрана модель окрашенная в цвет кузова (серебристый металлик) и имеющая небольшой наклон посадочной кромки датчика, который позволял устанавливать датчик на не совсем вертикальную поверхность. Датчики было решено установить в места, предназначенные для штатных датчиков.
В комплекте идет все необходимое для установки: процессорный блок, дисплей, 4 промаркированных датчика и соединительные кабели к ним, провода питания оснащенные предохранителем на 2 А, фреза ф20 мм, монтажный уголок, липучка, инструкция по установке.
Цена такой модели в Самаре на момент покупки была 3400 рублей. Модель покупалась не на рынке, а в магазине, который смог бы ответить за продукцию, которую реализует.
Готовим машину…
Выгружаем содержимое бездонного багажника Окташки до полика прикрывающего запаску, глубже «рыть» не придется. Затем рукой отворачиваем заглушки-гайки на шпильках, крепящих обивку багажника отмечены стрелками. Сразу скажу фотки сделаны с одной из сторон, другая сторона - аналогично. Чтобы не возникало вопросов, разбирал обивки в несколько другом порядке, однако здесь описываю так как было бы максимально рационально, в связи с этим, вид на фото может незначительно отличаться от описания.
Снятию обивки с правой стороны будет упорно сопротивляться каркас кармашка. В передней части, которая видна на фото он зацепляется под обивкой за шов кузовных панелей, а в задней его держит пистон, который удаляется путем продавливания его сердцевины вглубь до тех пор пока она не упадет вниз в заранее подставленную ладонь.
На фото пистон уже снят, в кружке его «место обитания».
С пластиковыми панелями облицовки задка все понятно – отворачиваем все винты крепления под проемом багажника их если не ошибаюсь – 4 (этот момент не фоткал, т.к. он трудностей не вызовет). С левой обивкой – все просто – отворачиваем заглушки и снимаем внутрь багажника. Под обивками увидим по 2 болта крепления бампера с каждой стороны (отмечены стрелками), эти болты нужно открутить.
Кроме этого нужно снять декоративную накладку проема багажника, чуть ниже уплотнителя горизонтальной части проема. Она снимается без применения инструмента, т.е. голыми руками, пластик очень эластичный сломать его почти нельзя. Снимать надо на себя горизонтально (если стоять лицом к багажнику). Под ним скрыты саморезы крепления бампера, их нужно выкрутить. Также откручиваем саморезы крепящие заглушки под фонарями.
После чего снимаем заглушки сдвигая их к продольной оси машины (от боков к центру), затем вытаскиваем из пазов на себя.
Под заглушками откручиваем еще 1 саморез крепления бампера.
Я, по незнанию, снимал молдинг бампера, но это делать не нужно, под ним нет ничего нас интересующего. На фотках Вы увидите что он снят.
После откручивания все верхних саморезов, перемещаемся вниз, по центру нас ожидают 3 самореза, по краям за брызговиками еще по одному, и по 5 в каждой арке. Задние колеса я не снимал, однако это создало некоторые неудобства при работе, поскольку подлезть к 3 саморезам нижней части арки за исключением того, что в глубине внизу сложно.
Сорри, за то, что машину не удалось сохранить в чистом виде между мойкой и фотосессией.
После отворачивания саморезов нижней части бампер снимаем, оттягивая боковые его части на себя до выхода из пазов пластиковых штифтов, затем взяв бампер в задней части тянем на себя. Если что-то не получается, проверьте еще раз: все ли саморезы откручены.
Итак, бампер снят…
Приступаем к поиску заводской разметки под датчики, для этого тряпкой протираем вероятные места их обнаружения. Тряпку лучше взять сухую, поскольку влажная тряпка, намочив всю скопившуюся под бампером грязь, приведет к полной неразберихе; если сухая тряпка не удовлетворяет Вашим пониманиям чистоты, нужно мыть обильным количеством воды.
Находим вот такую разметку:
Намечаем ее маркером с тыльной стороны бампера и сверлим сверлом, немного тоньше, чем центровочное сверло фрезы из комплекта.
Вид с лицевой стороны:
Приступаем к сверлению отверстий под датчики при помощи фрезы. Сверление производится с лицевой стороны, оклеивание я не делал. Сверлить лучше на максимальных оборотах без нажима – это важно иначе пластик начнет оплавляться!!!
Также делаем перерывы в сверлении каждые 2-3 секунды отводим фрезу от бампера, не вынимая центрального сверла и не снижая оборотов – это дает очищение и охлаждение фрезы!
В итоге получаем 4 аккуратных отверстия:
Мне показалось что датчики в бампере сидят недостаточно плотно, поэтому на посадочные места намотал 2 оборота тонкой изоленты с таким расчетом, чтобы она не выступала за края датчиков и в то же время способствовала надежной фиксации датчиков.
Приступаем к монтажу процессорного блока и соединительных проводов…
Подключение к массе можно сделать в любой из 2-х точек, я выбрал левую на рисунке:
Плюсовой провод я подключил напрямую в разъем заднего фонаря к клемме провода заднего хода. Вытащив колодку, я, вставив 2 тонкие «часовые» отвертки в соответствующую секцию разъема (ищите черно-синий провод), извлек провод с клеммой на конце. Разгибаем большие усы на клемме, припаиваем провод к малым усикам, насмерть зажатым пресс клещами, после чего загибаем большие усики. Я дополнительно надел термоусадочную трубку на часть клеммы, при наличии пресс клещей советую обжать все три провода в одну клемму без пайки, но, увы, у меня нет такого инструмента…javascript:emoticon(':(')
Как появится, обещаю переделать. javascript:emoticon(':roll:')
Трубка на фото слегка закоптилась от пламени зажигалки.
Провод пропускаем в жгуте проводов, предварительно размотав фирменную матерчатую изоленту, затем наматываем ее обратно. Если у вас провода имеют иную цветографическую окраску, то ее несложно проследить сняв плату заднего фонаря с лампами.
Провода к датчикам было решено пропустить также как сделал один из форумчан на VW Golf (заранее прошу прошения, но не помню на каком сайте видел эту инфу, если не ошибаюсь то http://volkswagen.msk.ru. Поправьте меня, если я не прав!), а именно, пропустить провод не в заглушки у основания задних арок или в задней поперечине кузова, а через задние фонари. Осмотр показал что у фонарей применены довольно мягкие и эластичные уплотнительные материалы похожие на крупноячеистый поролон, отбортовки панелей отштампованы так что края загнуты вовнутрь, в совокупности они не дадут проводу перетереться и в то же время обеспечат достаточную герметичность. Для того чтобы пропустить провода, нужно снять фонари отвернув несколько гаек, процедура не сложна потому не фотографировалась.
Получилось вот так:
Вид снаружи:
Вид изнутри:
Провода правых датчиков прокладываем вместе со жгутом проводов к правому фонарю, идущему под пластиковыми панелями облицовки задка багажника (которые мы сняли раньше). Провода от левых датчиков, пропускаем в щель усилителя задка кузова. Далее отмеряем примерную длину проводов с небольшим запасом до места установки процессорного модуля, формируем связки излишков проводов, которые прячем внутри усилителя задка, фиксируя их пластиковыми стяжками. Концы проводов выходят под усилителем и проходят вдоль штатного пучка проводов.
Что касается места установки самого процессорного блока, я решил сюда:
Исключительным образом расположение шпилек совпадает с расположением крепежных элементов на корпусе блока, единственное что мешает – пластиковый зажим жгута проводов (показан стрелкой). Его удаляем, жгут будет крепиться самим блоком, проходя в волнообразной канавке под ним. Под блок подкладываем небольшой кусочек тонкого поролона или другого похожего материала, для того чтобы не «дать кислород сверчкам».
Теперь настала очередь инсталляции самого важного элемента, ради которого, по сути, все и затевалось – дисплея…
Я установил около основания левой стойки (фото делалось уже позже с мобильника):
Кабель протянул вдоль стойки кузова, к которой крепится водительская дверь, далее под облицовками порога, по арке и далее к выбранному месту.
Фото в это время делать не стал поскольку уже темнело и хотелось закончить быстрее.
Провод крепился к штатному пучку при помощи пластиковых стяжек.
Сложности: небольшие затруднения вызвали защелки на порогах и средней стойке, на передней стойке пришлось также откручивать крепление рычага открывания капота.
Излишки провода к дисплею спрятал за разъемами на боковой арматуре слева.
Подключаем все провода к процессорному блоку, не забываем подключить все датчики.
Проверив работу системы, закрепляем процессорный блок на шпильках обрезками толстых пропиленовых строительных дюбелей (на фото не показаны, т.к. на момент установки не оказалось под рукой, установлены позже).
Собираем в обратной последовательности. При одевании бампера неплохо бы обзавестись помощником, который бы подержал бы бампер с одной стороны пока Вы прикручиваете другую (чтобы случайно не повредить провода, датчики и ЛКП).
Что касается чувствительности: невысокие бордюры (до 10 см) не видит, благо они Октавиям не страшны. Ветки и молодые побеги замечает на большом расстоянии (~1.4м) потом не видит до упора (0,4…0.3м) после чего судорожно верещит. Видимо они плохо отражают сигнал. Деревья, машины, людей, заборы видит и ведет от 1,4 до 0,3 м после чего приказывает остановиться
Когда все закончил была уже ночь, как-нибудь сфоткаю результат днем.
Если есть вопросы: пишите ar_andrey@mail.ru
БУДУ ОЧЕНЬ РАД, ЕСЛИ ЭТОТ ОПЫТ КОМУ-НИБУДЬ БУДЕТ ПОЛЕЗЕН!