Владимир60 » Чт, 10 авг 2017, 14:49
Если герметичны сварные швы задней панели и нет протечек по фонарям- стоит все таки для начала поработать над заводским уплотнением.
Обнаружив воду после мойки АВД в нише запаски, начал с исправления навески задней двери- у меня она была выдвинута назад на несколько миллиметров. Крепление верхних петель двери- шпилька М8; отверстия в кузове под них круглые, больше на 4-5 мм. Дверь стояла в примерно по центрам отверстий (ровные продольные зазоры), но была смещена назад. Поправил- одновременно пришла в норму и щель сверху от торца панели двери до крыши. Далее- прижатие двери замком, сверяясь с совпадением поверхностей соседних кузовных панелей (крыло/дверь).
Ну и при снятом уплотнителе следует проверить отбортовку, на которую он насажен. Она может быть немного деформирована от правильного положения. Однако она легко поддается аккуратной рихтовке (подгибанию), вследствие чего уплотнитель плотнее прижмется к своему, заложенному конструкцией, месту. И скорее всего, ничего не понадобится клеить. Если только речь не идет о сильном отклонении геометрии кузова после некачественного кузовного ремонта.
Немножко сталкивался с кузовным ремонтом и последующими арматурными работами. Алгоритм примерно такой, на голом проеме (без уплотнителей, дверных обшивок и замочных скоб, включая иные элементы, как то буферы, ловители):
- петли навески двери, совпадение внешних поверхностей по стыку возле петель (дверь/дверь или крыло/дверь);
- равномерность зазоров в проеме двери с соседними элементами;
- совпадение поверхностей заднего торца двери (где замок) с соседними элементами при ее закрытии, обращая внимание на верхний и нижний углы. Здесь может выявиться коробление двери (торчит нижний либо верхний угол двери), но в малых дозах оно правится;
- установка скобы замка и настройка закрывания, обращая внимание на совпадение поверхности двери и соседней детали (ошибки- "рыбья чешу" или наоборот, "нож-скребок"); дверь при этом не должна отжиматься скобой ни вниз, ни вверх; устанавливаем снятые ловители и буферы, настраивая их положение так, чтобы не искажалось совпадение соседних поверхностей в стыке, но при этом была плотная посадка двери и сохранялось легкое открытие/закрытие.
- при снятой дверной карте проверяем и выравниваем зазор от отбортовки до "ответных" поверхностей двери; у бывалых авто она бывает неровная и волнами (вплоть до заводского брака, либо следы ремонта). Величину зазора ("натяга" уплотнителя) придется искать опытным путем, лучше сверяясь с противоположной дверью, если в ее добротности нет сомнений. За несколько итераций можно подобрать, чтобы и дверь закрывалась не с размаху, и уплотнитель был герметичен.
- ставим внутренние обшивки.
И тогда, уверен, наступит счастье.
Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд:
Если герметичны сварные швы задней панели и нет протечек по фонарям- стоит все таки для начала поработать над заводским уплотнением.
Обнаружив воду после мойки АВД в нише запаски, начал с исправления навески задней двери- у меня она была выдвинута назад на несколько миллиметров. Крепление верхних петель двери- шпилька М8; отверстия в кузове под них круглые, больше на 4-5 мм. Дверь стояла в примерно по центрам отверстий (ровные продольные зазоры), но была смещена назад. Поправил- одновременно пришла в норму и щель сверху от торца панели двери до крыши. Далее- прижатие двери замком, сверяясь с совпадением поверхностей соседних кузовных панелей (крыло/дверь).
Ну и при снятом уплотнителе следует проверить отбортовку, на которую он насажен. Она может быть немного деформирована от правильного положения. Однако она легко поддается аккуратной рихтовке (подгибанию), вследствие чего уплотнитель плотнее прижмется к своему, заложенному конструкцией, месту. И скорее всего, ничего не понадобится клеить. Если только речь не идет о сильном отклонении геометрии кузова после некачественного кузовного ремонта.
Немножко сталкивался с кузовным ремонтом и последующими арматурными работами. Алгоритм примерно такой, на голом проеме (без уплотнителей, дверных обшивок и замочных скоб, включая иные элементы, как то буферы, ловители):
- петли навески двери, совпадение внешних поверхностей по стыку возле петель (дверь/дверь или крыло/дверь);
- равномерность зазоров в проеме двери с соседними элементами;
- совпадение поверхностей заднего торца двери (где замок) с соседними элементами при ее закрытии, обращая внимание на верхний и нижний углы. Здесь может выявиться коробление двери (торчит нижний либо верхний угол двери), но в малых дозах оно правится;
- установка скобы замка и настройка закрывания, обращая внимание на совпадение поверхности двери и соседней детали (ошибки- "рыбья чешу" или наоборот, "нож-скребок"); дверь при этом не должна отжиматься скобой ни вниз, ни вверх; устанавливаем снятые ловители и буферы, настраивая их положение так, чтобы не искажалось совпадение соседних поверхностей в стыке, но при этом была плотная посадка двери и сохранялось легкое открытие/закрытие.
- при снятой дверной карте проверяем и выравниваем зазор от отбортовки до "ответных" поверхностей двери; у бывалых авто она бывает неровная и волнами (вплоть до заводского брака, либо следы ремонта). Величину зазора ("натяга" уплотнителя) придется искать опытным путем, лучше сверяясь с противоположной дверью, если в ее добротности нет сомнений. За несколько итераций можно подобрать, чтобы и дверь закрывалась не с размаху, и уплотнитель был герметичен.
- ставим внутренние обшивки.
И тогда, уверен, наступит счастье.
Октавия A5FL 2010, Амбишн+"колхоз ПТФ/ДХО и РТС", 1,4 Tsi САХА, МКПП, шаттенграу.
Фабия 2FL 2013 "чешка", Амбишн с допами + "колхоз РТС", 1,4 CGGB, МКПП, Лава Блю.
Также в семье Октавия А7 2013, Амбишн+ 2 пакет, 1,4 Tsi СНРА, МКПП, Коричневый Топаз